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Après quatre ans au Caire (et 30 de boulot !), j'ai pris une année sabbatique bien méritée...
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pat l'expat ... à paname |
Angkor quelques sepias... pour finir !
(Angkor, février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Je me doute bien que cette série de posts sur Angkor a paru pour certains un brin plus indigeste que celle sur la banquise ! De nombreuses redondances et beaucoup de "ton sur ton"...Estimez vous heureux car j'avais encore une petite dizaine de temples dans ma besace :)Si certains photographes amateurs parviennent évidemment à un meilleur résultat technique et artistique, ils ne proposent pas nécessairement une vision d'ensemble du complexe archéologique. C'est justement ce que j'ai, quant
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Le Bayon
(Le Bayon, Angkor Thom, février 2012)Le Bayon est l'un des temples les plus emblématiques d'Angkor, et sans nul doute le plus mystèrieux.Malgré son plan très complexe, ses nombreuses sections effondrées et une importante érosion, il ne cesse pourtant d'attirer les foules, avant tout impressionnées par ces dizaines de visages énigmatiques dont on ne sait si les regards fixent l'horizon (en direction des points cardinaux), ou bien observent secrètement le visiteur...(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Jayavarman VII a choisi d'édifié le Bayon
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Angkor Thom, la royale cité
Si le temple d'Angkor Vat peut-être considéré comme l'aboutissement de l'art Khmer classique, la Cité royale d'Angkor Thom marque, elle, par sa taille, sa puissante complexité et son symbolisme, l'apogée de cette civilisation unique.Le Bayon, ce merveilleux temple aux 216 visages géants qui trône en son centre sera d'ailleurs le dernier monument d'envergure édifié à Angkor. Nous sommes au début du 13éme siècle, et l'empire khmer n'a plus que quelques dizaines d'années glorieuses à vivre : la dernière inscription connue (sur l'ensemble du site archéologique) date de 1327
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Angkor Vat, le temple des superlatifs !
(Angkor Vat, février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Modélisation du temple en 3D, tel qu'on le découvre sur Google EarthLes douves étaient bordées, sur près de 10 km, de marches sculptéesUne unique chausée en grès, longue de 200 mètres (seule une partie à été restaurée), passe par-dessus les douves et mène au "gopura", ce bâtiment large de 240 mètres qui symbolise l'entrée du complexe.Par un effet de perspective, on n'apperçoit pas les tours du temple qui se situent 500 mètres plus loin !Angkor Vat, construit au début du X
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Angkor vat (bonus !)
Pour les plus curieux, voici cinq (très) courtes vidéos sur Angkor Vat. Malgré la qualité (très) moyenne, cela vous donnera une meilleure idée du site...1) Les douves, le gopura et la chaussée de pierre 2) Angkor Vat et la voie sacrée qui y mène3) La voie sacrée, le temple, et les "bibliothèques"4) Entre la première et la seconde enceinte5) La montée vers le sanctuaire central Enfin, et pour en terminer avec Angkor Vat, voici quelques images de l'Exposition coloniale internationale qui s'est tenu à Paris (au Bois de Vincennes) en 1931, et où la grande attraction
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Ta Prohm
(Ta Prohm, février 2012)Un des quatre gopuras (entrées bordant l'enceinte et toujours orientées en direction d'un point cardinal)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Comme je l'ai indiqué dans mon post d'introduction, le nombre de visiteur à Angkor croît de façon exponentielle (de 20 à 25% chaque année). Les chiffres, même s'ils diffèrent parfois de quelques milliers, sont éloquents : de 60000 touristes en 1999, on dépassera largement les 2 millions cette année. Si les prévisions du Ministère du Tourisme (6 millions en 2020) se concrétis
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Preah Khan
Preah Khan fait partie de ces nombreux temples qui, pour notre plus grand bonheur, n'ont été que partiellement restaurés ; souvent à cause de l'ampleur de la tâche et du manque de moyen, mais aussi parfois pour une approche plus pédagogique souhaitée par les archéologues : certaines sections s'offrent en effet à nous dans un état voisin de celui où les temples furent découverts par les premiers explorateurs à la fin du XIXème siècle...Le mot "temple" est d'ailleurs un peu restrictif dans le cas de Preah Khan, car il était devenu à la fin du XIIème siècle, un ensemble beaucou
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East Mebon, Ta Keo, Banteay Samre, etc...
(East Mebon, février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)(East Mebon, février 2012)En visitant Angkor on devient vite, après plusieurs jours passé les pieds dans les ruines, le nez dans le guide et les yeux écarquillés devant tant de prouesses, un amateur "éclairé" de cette civilisation millénaire.On compare ce temple avec cet autre, on s'extasie devant cette magnifique allée processionnaire, ce plan original ou ce bas-relief plutôt bien conservé ; on compatit sincèrement devant les sculptures décapitées ; les plus curieux d'ent
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Le groupe de Roluos : Les temples de Preah Kô, Bakong et Lolei
A tout seigneur tout honneur, la visite commence donc par l'ensemble de temples le plus ancien d'Angkor, dit "groupe de Roluos". Il se trouve à 12 km à l'est de Siem Reap.Ces temples sont les vestiges d'Hariharalay, qui fut pendant 70 ans (et sous quatre rois successifs) la première capitale khmère. A la fin du 10ème siècle, les premiers monuments "en dur" vont sortir de terre et remplacer les précédents ouvrages, tous construits en bois ou autres matériaux légers.Ces temples hindouistes "prè-angkoriens" vont devenir un véritable modéle architectural pour les 300 ans à venir. C'e
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La Civilisation Khmère et le site d'Angkor
Après vous avoir raconté (un peu) le Nord-Laos, c'est tout de suite moins facile de se lancer dans la description de la région d'Angkor et de toutes les merveilles qu'elle abrite.Il n'est plus question ici d'ethnies ou de tribus, de montagne et de rivières, mais tout simplement de l'une des plus incroyables civilisations qui se soit développée en Asie et qui fut pendant plus de 500 ans, entre le 9ème et le 14ème siècle, le coeur et l'esprit de cette partie du monde... L'empire Khmer s'étendait sur un grande partie du Laos et du Vietnam actuel et englobait la totalité du territoire t
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Eléphants et rizières
(Autour de Luang Prabang, Laos, février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Juste pour le fun, je suis parti à la recherche des très rares rizières qui soient en eau à cette époque de l'année : j'en ai trouvé quelques-unes en allant visiter les chutes de Tat Khuang Si...En général, la forêt ressemble plutôt à ça en ce mois de février : d'immenses étendues d'hévéas désèchés ! La culture intensive de cette espèce d'arbre, dont on extrait le latex, commence à devenir un véritable fléau au Laos... Ce jour là, c'était feuille
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Les chutes de Tat Khuang Si
(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)De nombreux treks sont organisés autour de Luang Prabang, mais en cette saison sèche il faut reconnaître que les paysages sont un peu décevant. Les jolies chutes de Tat Khuang Si (à une trentaine de kilomètres de Luang Prabang) sont la destination idéale pour qui cherche un peu de fraîcheur et surtout de couleur ! Nombreuses sont d'ailleurs les familles qui viennent pique-niquer ici le week-end. Si l'on souhaite éviter la cohue des touristes qui débarquent par cars entiers en début d'après-midi , la meille
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Le palais royal de Luang Prabang
La pagode "Haw Pha Bang", construite très récemment, est censée accueillir le "Phra Bang", un ancestral et vénéré bouddha en or, argent et bronze de 50kg. Si le trône et le baldaquin (ci-dessous) semble prêts, je n'ai nulle part trouvé trace de la fameuse statue...(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Autant vous le dire tout de suite, et à mon humble avis de voyageur parfois blasé, le Palais Royal n'a vraiment pas grand chose d'extraordinaire. L'un de ses atouts majeurs reste d'ailleurs la pagode munificente qu'on découvre à l'entrée,
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Passons à la suite du voyage...
C'est avec cette image de la rivière au petit matin que se termine le récit de cette descente de la Nam Ou. Il reste bien près de 120 km jusqu'à Luang Prabang (en passant par Nong Khiaw), mais les images deviendraient vite par trop répétitives. Il est donc maintenant temps de passer à la suite du voyage...
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Autour de Muang Ngoi Neua
(Autour de Muang Ngoi Neua, 14 février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)De nombreuses promenades permettent au visiteur de découvrir l'arrière-pays. A cette saison les rizières sont totalement assèchées, et il ne nous reste que l'inspiration pour imaginer les étendues en un merveilleux "vert tendre". La ballade est néanmoins très plaisante, et plus encore que les villages, c'est le quotidien de ses habitants que nous prennons le temps de découvrir...Une petite halte "raffraîchissante" !Les éminences karstiques abritent de nombreuses
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Un petit paradis : Muang Ngoi Neua
Mon petit lodge un peu "haut de gamme" : 8 euros la chambre double !(Muang Ngoi Neua, Laos, février 2012)Quand on voyage un mois entier sans avoir de plans très précis, on s'offre la chance de parfois tomber sur un petit paradis comme Muang Noï Neua. On profite alors d'y passer quelques jours, un peu hors du temps...Aucune route ne mène encore au village et seule la rivière permet d'y accoster. L'électricité, générée par de rares groupes électrogènes, n'alimentent les habitations qu'à peine quatre heures en fin de journée : La nuit tombée, il nous reste la voie lactée, un bon
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La Nam Ou (de Muang Khua à Muang Noi Neua)
(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)Ce 13 février restera sans doute l'un de mes plus beau souvenir du Laos et la concrétisation des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette destination. D'abord le temps, magnifique après que la brume ce fut levée ; puis le confort du bateau (dans certains d'entre-eux, les planches de bois sont en effet parfois remplacées par de vrais sièges automobiles de récupération !) ; le trajet court juste ce qu'il faut (environ 70 km) et puis, bien évidemment, cette nature extraordinaire : plus on avancait, plus le r
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Muang Khua
(Muang Khua, Laos, février 2012)(Vous pouvez cliquer sur toutes les images pour obtenir un plus grand format)L'intèrêt pour Muang Khua est , somme toute, assez limité. Le gros bourg d'environ 3500 habitants se trouve sur la route qui mène au Vietnam (il faut parait-il une dizaine d'heure pour se rendre à Dien Bien Phu qui ne se trouve qu'à 60km à vol d'oiseau de là !), mais aussi une escale obligée pour qui descend (ou remonte) la rivière. Autour de ce village qui n'avait pas encore il y a peu l'électricité, se construisent plusieurs ponts qui à terme le contourneront : le bac de
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Modification
Depuis quelque semaines (depuis en fait le début de la publication de ces premiers posts sur le Laos), je trouvais que mes photos, une fois mise sur le blog, perdaient beaucoup de leur qualité (si tant elle qu'elles en aient ;)Elle apparaissaient comme qui dirait avec beaucoup moins de "piqué".A partir d'aujourd'hui, je vais les charger d'une manière différente. Vous y gagnerez (je l'espère) parce que chacune d'entre elles sera maintenant "cliquable" en un format plus grand. Je verrais d'ici quelques semaine si c'est la bonne solution à ce problème.Pat./.
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La Nam Ou (de Hat Sa à Muang Khua)
C'est dans cette barque, longue et bariolée, que nous descendrons la rivièreLe petit port de Hat SaAu petit matin, nous nous rendons à la miniscule gare routière afin de prendre le bus pour Hat Sa. Le "port" fluvial se trouve à 20 km de piste (défoncées) de Phongsali. C'est d'ici que nous allons descendre la Nam Ou sur un peu plus de 300 km, et ainsi rejoindre Luang Prabang. Comme souvent, nous devrons attendre qu'il y ait suffisamment de passagers avant de partir : si par malchance nous étions trop peu nombreux, le prix du voyage s'en trouverait majoré...Nous effectuerons ce trajet e
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